maintien

Caractéristiques physiques

Le gecko à crête possède de petites excroissances ressemblant à des cils au-dessus des yeux, qui se poursuivent en deux rangées le long de son dos. Ses doigts et l'extrémité de sa queue sont couverts de poils microscopiques, appelés setae, qui forment des interactions électriques (force de Van der Waals) entre les molécules et atomes des supports et des pattes des geckos et lui permettent ainsi d'escalader la plupart des surfaces.

De petites griffes au niveau des doigts l'aident à grimper aux endroits où il ne peut pas se cramponner.

Les geckos à crête ne possèdent pas de paupières mobiles. Une écaille transparente recouvrant l’œil maintient ce dernier humide. Il se lèche également les yeux pour les garder propres.

Les individus sauvages sont généralement de teinte marron, mais on trouve actuellement de nombreuses variations de couleurs et de motifs ayant été sélectionnés en captivité. La crête peut aussi avoir des morphologies différentes suivant la sélection qui à été faite sur les individus, ainsi les crowned ont une crête au niveau de la tête largement plus développé que les autres.

La couleur, ainsi que l intensité des individus varient en fonction de l'intensité lumineuse et de leur activité, ils sont généralement plus pâles en journée (ont dit alors fire down) et foncent la nuit (fire up), ou lors de la chasse ou de moment de stress .

Taille adulte : 24cm à 26cm moyenne 25 cm

Autotomie

Ils peuvent se séparer de leur queue par autotomie, dans le but d'échapper à un prédateur par exemple. La queue continue de bouger indépendamment pendant quelques minutes après sa perte, ce qui permet de détourner l'attention du prédateur et donne au gecko la possibilité de s'échapper. Toutefois, contrairement à d'autres espèces de gecko, celle-ci ne repousse pas une fois perdue. La perte de la queue ne pose pas de problème à l'animal, d'ailleurs dans la nature la grande majorité des spécimens adultes ne l'ont plus. Si vous observer la perte de la queue de votre ciliatus, vous pouvez lui appliquer un peu de betadine (solution) sur l'extrémité à vif mais ce ne sera pas à répéter, il faudra juste surveiller dans les jours qui suivent qu'il n'y a pas d'infection ( cela arrive vraiment dans de très rares cas).

photo de chez Estelle et Jojo gecko's : https://www.facebook.com/jordane.truaud?fref=ts

Côté technique

Terrarium : 45/45/60 minimum pour un adulte, privilégier la hauteur.

Lumière :

La lumière du jour est suffisante ou alors une lampe UVB 5.0 . Les UV permettent de mieux fixer le calcium sur les os ce qui est essentiel au moins durant la croissance de l'animal et c'est pourquoi je conseil d'en mettre a vos ciliatus si toute fois vous décidez de ne pas en mettre il faudra alors bien complémenter en vitamines D3 qui "remplacera" les uvb. Si le terrarium est en verre, il faudra mettre la lampe à l’intérieur du terra car les UV ne passe pas les vitres, à ce moment là, penser à protéger l'ampoule pour éviter d’éventuelles brûlures. Les néons chauffent normalement moins qu'une ampoule, il faudra changer la source d'UV tout les 6 mois car elle perd en efficacité au fil du temps. Le temps d'éclairage devra être de 12 heures environ.

Température : minimum 17, max 29 °C. Une exposition trop longue en dehors de ces températures pourrait être fatale au gecko, préférer une température générale entre 20 et 25 °C. Lors des fortes chaleurs d'été si la température chez vous monte aux alentours de 29 degrés éteignez alors toutes les lumière tel que les uvb et pulvériser plus souvent 2 voir 3 fois par jour avec de l'eau tempérer pas de l'eau froide surtout.

Chauffage :

Pas besoin de chauffage tant que la température dans la pièce se situe dans la norme haut dessus.

(Si besoin en hiver par ex. privilégier un tapis chauffant mis contre un côté du terrarium. Le tapis devra être IMPÉRATIVEMENT branché sur un thermostat pour éviter les températures trop élevées. )

Humidité :

Un taux de 50-60% ( humidité normale dans une maison ) environ durant la journée avec un pique à 80% le soir, une pulvérisation le soir devrait suffire à atteindre ces valeurs. Ici les terrarium sont pulvérisé tout les deux jours environ. Si l'humidité descend en dessous de 50% pulvériser plus souvent.

Substrat :

Tourbe blonde bio ou humus de coco (il faut un substrat qui garde bien l'humidité), en mettre une bonne dizaine de centimètres.

Pour des juvéniles préférer du sopalin qui simplifiera l'entretient et surtout qui facilitera la chasse aux petits et qui évitera qu ils ingèrent du substrat le temps qu ils perfectionnent leur technique de chasse.

Terrarium en OSB 3 avec vraies et fausses plantes

(60/70/150)

Exemple de terrarium avec plantes artificielles

(45/45/60)

Aménagement du terrarium :

Il leur faudra beaucoup de végétation, qu'elle soit naturelle ou non, et essayer un maximum de la répartir dans tout le terrarium. Étant des animaux arboricoles, ils vont plutôt préférer se tenir dans le haut du terrarium, ils faudra donc des supports tels que bambou, liane, branche, tronc creux ou non, afin de pouvoir évoluer dans le terra. Il faudra également fournir des support horizontaux pour qu'ils puissent se reposer. Plusieurs cachettes doivent être à disposition ( augmenter selon le nombre d'individus dans le terrarium), noix de coco creuse, noix de bouddha, tronc creux, feuillage dense etc . Il faudra leur fournir une certaine tranquillité, donc si cela est possible couvrir au moins un des 3 côtés du terrarium avec une plaque de liège, fibre de coco, feuillage ou autre.

1indivu ou plusieurs ?

Exemple de terra pour sub adultes

(40/50/80)

Si vous avez des juvéniles, il est préférable de les laisser ensemble dans un même terrarium car ils se stimuleront mutuellement pour la nourriture et la chasse, surveillez toujours régulièrement leur queue et crête car des accidents de chasse peuvent arriver , un individu râte le grillon et attrape son colocataire et de petites plaies peuvent de se faite arriver, si tel est le cas séparer les 2 petits et surveillez l'évolution de la plaie un peux de bétadine solution sur la zone abimé peut également être envisagé.

Il faut aussi surveiller lorsque vous laisser deux petit ensemble issus de la même ponte, que l'un des deux ne prenne pas le dessus sur l'autre et qu'il grandisse plus vite, si vous remarquez une différence de taille entre les deux alors séparez les de façon à ce que le plus petits puisse manger correctement sans être déranger par le dominant.

De toute façon, quand ils auront atteint l'âge de 5-6 mois, il vaudra mieux les séparer en attendant d'être sûre de leur sexe car les mâles sont matures sexuellement plus vite et pourraient s'accoupler avec une femelle bien trop jeune, ce qui pourrait provoquer sa mort ou de sérieux problèmes de croissance.

Ne pas laisser deux mâles adultes ensemble, ils chercheraient à se dominer l'un l’autre et des blessures ou des pertes de la queue pourraient arriver, ainsi qu'un grand stress suivi d'anorexie pour l'un ou l'autre des individus pouvant même aller jusqu'à la mort de l 'un d'eux.

Vous pourrez laisser des femelles adultes ensemble mais il faudra quand même surveiller attentivement les premiers temps, même entre femelles des rapports de dominance peuvent arriver à tout moments donc il faut continuer de surveiller même si la cohabitation semble bien se passer.

Maintenir un mâle et une femelle ensemble ne devrait être fait que si l'on souhaite faire de la reproduction et ne devrait être réserver qu'à des gens expérimentés, car le mâle sollicitera forcément votre femelle, cela même jusqu'à épuisement de celle-ci qui pourrait même la conduire à la mort, c'est pourquoi il faut bien considérer ce choix. Pour ma part une cohabitation mâle/femelle à l'année ne doit pas être envisagé. Pour une reproduction on introduit le mâle dans le terra de la femelle pendant 1 à 2 semaines en fonction de l'entente des deux animaux et une fois ce temps fini le mâle retourne dans son terrarium.

Si vous avez plusieurs individus dans le même terrarium, toujours surveiller régulièrement que tout le monde continue de bien s'entendre et qu ils aient chacun un endroit ou aller se réfugier en cas de conflit ainsi que plusieurs points de nourriture.

Je recommande cependant de ne mettre qu'un individu par terrarrium même si se ne sont que des femelles car les ciliatus ne sont pas des animaux sociaux et une cohabitation à l'année génère forcement du stress et des soucis finiront tout ou tard par arriver.

Terrarium pour mes juvénils

20/20/30

Les différentes plantes en terrarium

Prise sur la page Facebook Spécial C. Ciliatus avec l'accord de l'auteur

Différents types de plantes

Plantes arbustives (plante principale du terrarium)

Ficus benjamina
Ficus ali
Coffea arabica
Dracaena marginata
Schefflera actinophylla
Schefflera arboricola
Pleomele reflexa
Hibiscus rosasinensis
Dracaena reflexa

2. Plantes moyennes (pour le bas du terrarium)

Chrisalidocarpus lutescens/Areca lutescens
Chamaedorea elegans
Chrisalidocarpus lutescens
Zamioculcas zamiifolia
Spathiphyllum wallisii

a. Quelques fougères

Asplenium nidus
Nephrolepis exaltata
Polypodium aureum
Pteris 'Silver Flame'
Pteris hybride

3. Plantes grimpantes (s'accrochent seules aux supports)

Ficus pumila variegata
Ficus pumila
Ficus repens

4. Lianes tropicales ayant besoin d'un support (branches ou tuteurs sur lesquels on les enroulera ou retombantes)

Hoya carnosa
Stephanotis floribunda
Scindapsus aureus/Epipremnum aueum
Cissus rhombifolia
Monstera deliciosa
Philodendron erubescens
Ceroppegia woodii
Nepenthes alata
Passiflora x belotii 'Imperatrice Eugenie'

5. Plantes épiphytes (à fixer ou suspendre aux branches ou supports)

a. Quelques orchidées

Cattleya hybride
Phalaenopsis hybride
Cambrias hybride
Miltonia hybride
Oncidium hybride
Vanda hybride

b. Quelques broméliacées

Vriesea hybride
Vriesea hybride
Tillandsia bergeri
Neoregelia carolinae

c. Quelques fougères

Asplenium nidus
Platycerium bifurcatum
Davallia canariensis

d. Quelques cactées aimant l'humidité

Rhipsalis cassutha
Schlumbergera russelliana
Rhipsalis micrantha

6. Plantes couvre sol

Tradescantia hybride
Helxine/Soleirolia soleirolii

LES BRANCHES

Quelques arbres ou arbustes offrant des branches intéressantes :

- Pommiers, pruniers et fruitiers de manière générale (attention à la résine très collante des pruniers et cerisiers cependant).

- Noisetiers en général, tortueux en particulier (Corylus avellana contorta).

- Saules en général, tortueux en particulier (Salix matsudana tortuosa), etc.

Quelques lianes :

- Glycine (Wisteria sinensis), à dépouiller de ses feuilles et à bien laisser sécher.

- Clematites en général, on en trouve dans beaucoup de jardins mais aussi à l'état sauvage dans les lisières des bois et même en forêt (Clematis vitalba, Clematis alpina, Clematis montana etc).

- Chèvrefeuilles en général, on en trouve à l'état sauvage dans les clairières et les sous bois (Lonicera fragrantissima, etc).

<= Ficus Benjamina

Schefflera arboricola

Dracaena Reflexa

Scindapsus aureus ou Pothos

Asplenium nidus

La mue

Périodiquement votre gecko va devoir muer c'est à dire "changer de peau" il va retirer son ancienne peau que l'ont appel exuvie en se frottant sur des branches et en la retirant à l aide de sa bouche.

Plusieurs signes peuvent vous indiquez que votre gecko va muer, ils deviennent très terne juste avant la mue on dirait qu ils ont un voile sur eux et ils peuvent également avoir une perte de l’adhérence sur les vitres. Il n'est pas forcement facile de voir la mue de vos animaux car souvent ils auront tendance à se cacher pour retirer leur exuvie tranquillement à l’abri des regards (pour eux c'est un moment ou ils sont vulnérable) et comme ils vont manger leur peau il n'y aura pas forcement de signe vous indiquant que votre animal a mué. Si ce n'est qu'il aura de plus belle couleurs et dans le cas des juvéniles ont peux observer de nouveaux traits ou taches après les mues, par exemple dans le cas des dalmatiens les spots apparaissent au file des mues .

Chaque individu va avoir un rythme de mue différents bien sur les juvéniles vont muer plus souvent car ils grandissent et donc leur peau devient "trop petite" donc ils muent pour pouvoir continuer de grandir correctement c'est un peux comme retirer un pyjama et passer à la taille au dessus car on se sentira à l’endroit dans l'ancien. Les juvéniles vont muer environ 1 à deux fois par mois en fonction de leur croissance et une fois adulte ils vont continuer de muer mais beaucoup moins souvent.

Les femelles auront tendance a muer avant et/ou après une ponte, des mues seront faite si il y a une blessure au fur et à mesure que la plaie se refermera et on verra une nette amélioration à chaque mue par exemple.

Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir si vous voyez votre animal moins actif et tout terne, c'est un procéder tout à fait normal et naturel, vous pourrez l'aider en pulvérisant vraiment bien son terrarium, car l'humidité va l'aider à retirer sa peau plus facilement.

Si vous avez la chance de voir une mue ou que vous suspectez que votre animal va ou a mué, prenez le temps de bien le regarder voir même de le sortir et de vérifier qu'il ne lui reste pas de mue sur les corps, les zones les plus sensibles étant les doigts, les yeux et le bout de la queue. Sur les doigts et le bout de la queue si la mue reste et sèche cela pourrait entrainer une sorte de garrot qui empêcherai la bonne irrigations des tissus et donc une nécrose, quand aux yeux cela le dérangera évidemment pour sa vision. En cas de soucis de mues vous pouvez l'aider en utilisant un coton tige très très humide attention toujours avec de l'eau tempéré jamais de l'eau froide surtout et frotter délicatement la ou il y a le reste de mue, normalement de cette tacon elle devrait se retirer facilement il faut être délicat et doux au risque de blesser votre animal si vous avez un doute ne le faite pas et demander conseille à des gens plus expérimenté.

Au dessus à gauche ma femelle mniarogekko chahoua dans sont habit tout terne, la mue est toute proche et en haut à droite un mâle avec la peau qui a déjà craquée sur les pattes

Ici une femelle en pleins "désabillage" :)